19 век одежда, Костюмы XIX века
Также иногда модники по погоде дополняли фрак фрачным плащом. Выделяли визитный, домашний, бальный и повседневный костюмы. Летнее женское платье. Так, оборками могли украшаться воротник, манжеты и перед.
Девочек приучали носить корсет с трех-четырех лет, и понадобились десятилетия, чтобы доказать вред этих приспособлений для здоровья.
Именно корсеты, затрудняющие дыхание, были причиной многочисленных обмороков, воспетых в литературе как признак особой женской чувствительности и утонченности.
Затянутый корсет считался верным свидетельством моральной чистоты и строгих нравов. По непроверенным данным, некоторые любительницы корсетов утягивали талию до 45 см, повреждая себе ребра и внутренние органы. Эти популярные мифы еще в г. Согласно Лэнгли Мур, корсеты практически никогда не затягивались уже, чем на 61 см. Столь же сомнительны легенды о дамах, якобы удалявших себе ребра ради вожделенной осиной талии в е гг. Во второй половине XIX века было налажено производство дешевых корсетов, и тогда рабочие женщины, служанки и горничные тоже стали их носить.
В газетах появились карикатуры, высмеивающие тщеславие служанок, желающих носить корсеты, чтобы походить на своих хозяек. Благодаря корсетам и кринолинам изменилась мода на тип женской фигуры.
Важно было иметь красивые прекрасные плечи, красивый бюст и показывать их! Глубокие декольте носили независимо от времени суток, особенно придворные дамы. Им особенно не нравилось, что в корсете невозможно заниматься спортом, в частности кататься на велосипеде. В истории парфюмерии конец х гг. XIX века завершается окончательным переходом от животных ароматов к легким цветочным.
Мускус, амбра, цибетин вытесняются лавандой, розмарином, флердоранжем, акацией, фиалкой и туберозой. Теперь считается, что резкие животные запахи могут послужить причиной неврозов, меланхолии, и позднее — истерии у женщин.
Ароматы животного происхождения остаются на долю куртизанок, а благопристойным буржуазным дамам рекомендуется палитра из легких цветочных запахов. Это соответствует новой риторике любовного кокетства: надо уметь возбудить желание, не нарушая внешних канонов скромности, вскружить голову кавалеру, не давая недвусмысленных авансов. Новая мода требует иного обращения с духами: теперь их принято наносить не на кожу, как раньше, но на отдельные предметы туалета — носовые платки, веер, перчатки и митенки, кружева, окаймляющие бальный букетик цветов.
Белье в доме должно благоухать свежим запахом лаванды. Хорошим тоном считалось умеренное употребление духов, причем рекомендовалось придерживаться одного аромата. Баронесса Стафф, автор популярной книги советов по красоте и моде, писала: «Злоупотребление духами является ошибкой. Не рискуя утратить меру, обрызгайте все ваше белье и одежду одними и теми же легкими духами с нежным ароматом, что, без сомнения, сделает вас еще более привлекательной.
Я повторю, что женщине следует отказаться от смешения ароматов. Она должна выбрать одни духи и пользоваться только ими. Ее вещи, включая книги и писчую бумагу, ее одежда, будуар и подушки в экипаже, — все, вплоть до самой последней мелочи, должно источать один и тот же приятный аромат».
Теперь врачи говорят, что коже нужно дышать, поры должны быть открыты, поэтому следует больше применять очищающие лосьоны, ополаскивать лицо мыльным раствором и увлажнять миндальным кремом.
Впрочем, для вечерних выходов по-прежнему используется пудра, позволяющая достичь эффекта «жемчужной кожи», и черная подводка для глаз. Дифирамбы рисовой пудре поют поэт Шарль Бодлер и писатель Теофиль Готье, авторы очерков о косметике и моде. Для них женская красота аналогична произведению искусства.
Согласно Бодлеру, «пудра создает видимость единства в фактуре и цвете кожи; благодаря ей кожа приобретает однородность, как будто она обтянута балетным трико, так что живая женщина начинает походить на статую или на существо высшее и божественное».
В XIX веке в России дворяне впервые начали носить пальто. В обиход дворян входит венгерки — короткие суконные куртки, богато отделанные шнурами, и очень похожие на гусарские мундиры. Популярность венгерок объяснялась престижем гусар, к которым, хотя бы косвенно, причисляли себя обладатели венгерок. Венгерки оставались принадлежностью одежды дворян, и сошли на «нет» вместе с исчезнувшим дворянским сословием.
Также в отличие от XVIII столетия, когда дворяне носили в качестве верхней одежды суконный плащ, появляется альмавива. По существу, это тот же плащ, но здесь были внесены некоторые изменения. Альмавива представляла собой широкий плащ, который закрывал почти все туловище и одна из его пол накидывалось на плечо. Черный фрак носили как выходной костюм, то есть носился во время похода в гости, посещения клуба или театра.
Также в XIX веке свое развитие получил жилет, который был популярен на протяжении всего века. В XVIII веке одним из элементов одежды были кюлоты — прототипы брюк, теперь же появились панталоны, чуть позднее в е гг.
XIX века в моду входят и брюки. В мужском костюме существенных изменений не было. Также носили сюртук однотонного цвета, в полоску или клетку. Вместо сюртука дворяне иногда позволяли себе надевать пиджак. Также в костюме хорошо сочетались такие элементы, как рубашка, жилет, пиджак и брюки. Весь образ заканчивала шляпа и галстук. В конце XIX века в костюме изменилась цветовая гамма и длина различных элементов.
Таким образом, мужская одежда в XIX веке не претерпела больших изменений, менялись всего лишь названия и добавлялись новые элементы костюма и верхней одежды. В XIX веке начинает усовершенствоваться и женская одежда, в частности, верхняя. Теперь модницы носили капот — распашная широкая одежда с рукавами, которая была без прихвата в талии.
Конечно, стоит отметить, что мода менялась очень быстро и на смену одному модному наряду приходил другой. Таким образом, основным элементом женского костюма играла туникообразное платье. Эти платья были длиной до пола и также были довольно узкими. Что касается причесок, то если в XVIII веке были распространены высокие, каркасные прически, то здесь уже носили короткие волосы или, что чаще всего, забирали волосы в пучок, который соответствовал античному стилю.
Из обуви носили туфли без каблука с ремешками и лентами. В х гг.
XIX века платье меняет свой вид: появляется расширенная юбка и заниженная талия. Общий костюм дополнялся длинными перчатками, рукавами-фонариками и съемным шлейфом. Также платье теперь состояло из двух отдельных частей — лифа и юбки. С х гг. XIX века внешний вид дам существенно меняется. Платья стали дополняться длинной накидкой без рукавов из шуршащей шелковой ткани — тюрлюлю.
Вырезы стали оформляться накладной лентой, оборкой из кружева или декоративной ткани, бертой. Женские прически также претерпели некоторые изменения. Например, теперь делали такую прическу, как севинье, названная так по имени знаменитой французской писательницы маркизы Севинье. Эта прическа предполагала по обе стороны лица длинные локоны. Что касается украшений, то стали носить овальную брошку в драгоценной оправе и ожерелье из жемчуга, которое плотно охватывало шею. Еще одним украшением была парюра — набор ювелирных украшений, которые были подобраны не только по материалу, но и орнаментальному оформлению и по цвету.
Особым украшением была фероньерка — цепочка или обручи с жемчужиной или драгоценным камнем посередине, носившейся на лбу. Если в XVIII веке женщины в основном не носили головной убор, то в XIX веке дворянки стали носить такие головные уборы, как башлык — головной убор в виде капюшона с двумя длинными концами, берет — головной убор без полей и маленькую шапочку, которая шилась из бархата.
В середине XIX века женская мода была больше ориентирована на Европу, и эта мода была приемлема для российских дворян. Уже в х гг.
XIX века в моду входит платье профильного силуэта, который плотно облегал фигуру. Удлиненный лиф стал переходить постепенно в корсет и доходить до середины бедра. Юбка имела достаточно узкую форму, которая расширялась книзу. В самом конце XIX века появляется платье стиля модерн. Платье состояло из лифа с особым воротником-стойкой, юбкой клеш с рукавами в виде овала.
Изменилась и прическа, характерной чертой стало то, что волосы стали убирать высоко на голове в виде пучка. В любом случае, мода XIX века сильно перекликалась с модными веяниями прошлой эпохи. Но следует отметить, что костюм, несомненно, говорил о положении человека в обществе.
Естественно, менялись элементы одежды, и мужской и женский костюм к концу века стали упрощаться. В пушкинскую эпоху символика растений широко использовалась в повседневной жизни, искусстве и литературе. Опубликованное в г. Делашене «Азбука Флоры, или Язык цветов» быстро получило известность в России.
В книге описано символическое значение около видов растений и предложен алфавит, где каждая буква заменялась изображением цветка. В г. В ней не только перечислены символы цветов, но и дано толкование значения букетов. Селам можно назвать «проекцией» мира людей на мир растений, когда цветы, деревья, плоды ассоциируются с внешними и внутренними качествами людей, их чувствами и взаимоотношениями.
Растения, живые и искусственные, были распространенными аксессуарами женских туалетов и причесок. Французские и английские модные журналы, а за ними и «Московский телеграф», издававшийся Николаем Полевым с по гг. В России преимущественно следовали более роскошной французской моде, но и английский сдержанный и изящный стиль тоже любили. Фасоны и стили нарядов менялись, но цветы оставались желанными украшениями.
Пушкин отдал дань языку цветов сполна, и чаще всего в его стихах упоминается именно роза как символ прекрасной женщины-вдохновительницы, символ любви и красоты, счастливого времени, иногда брака роза с шипами и в других значениях. В дневнике Анны Алексеевны Олениной , в которую А. Пушкин был серьезно влюблен в г. Его непосредственным источником было пособие Б. Оленина выбрала наиболее употребительные в отечественной бытовой традиции растения, расставив несколько иные акценты.
Флористических мотивов в тексте дневника немного. Гораздо больше их в неоконченном автобиографическом произведении А. Олениной «Роман нашего времени» Фамилия главной героини Маши Ландышевой — это ее флористическая эмблема. Ландыш означал «возвращение счастья», брачный союз, чистоту и смирение. Образ Маши сопровождали также розы, камелии, кактус опунция, значение которых во многом иносказательно и выражает мечты о любви и замужестве не только героини романа, но и его автора.
Как и другие девушки, Анна Алексеевна украшала платья и прически белыми или розовыми розами, намекающими на ее чистоту, целомудрие и расцвет девичьей красоты. На портрете кисти В. Гау, написанном в г. Замужние женщины и вдовы после завершения траура чаще предпочитали красные розы, символизирующие любовь и страстность.
Тот же художник В. Гау в г. А спустя 5 лет, когда Наталья Николаевна была уже супругой командира Конного полка П. Ланского, запечатлел ее в альбоме этого полка в белом платье, украшенном красными розами, и в венке из красных роз, подчеркивающем ее зрелую царственную красоту. Одной из главных законодательниц «цветочной моды» в свете являлась императрица Александра Федоровна , супруга Николая I.
Ее любимым украшением был роскошный венок из белых роз. В таком венке она появлялась на светских праздниках, позировала художникам. Например, в венке роз она изображена на гравюре И. Ческого в г. Венок подчеркивал ее царственность, красоту и душевную чистоту. Прозвище Белая Роза будущая русская императрица получила еще в детстве, так ее звали и в Германии в семье ее родителей, и в России в Зимнем дворце. Жуковский придумал для нее герб в виде клинка с золотой рукояткой в венке из белых роз на голубом щите с золотой обводкой и надписью «За царя и Отечество».
Этот герб очень нравился Александре Федоровне. Сохранилось множество изображений женщин пушкинской эпохи, чьи наряды и прически украшены розами.
Обратим особое внимание на портреты некоторых дам из окружения А. Брюллов запечатлел Екатерину Павловну Бакунину в белом платье с белой розой в волосах, по-видимому, незадолго до ее свадьбы с Александром Александровичем Полторацким Символическое значение белой розы здесь очевидно. Молодая чета была давно и хорошо знакома великому поэту. В Катеньку Бакунину он был влюблен в лицейские годы, а Александр Полторацкий, сопровождавший в г.
Известная светская красавица Амалия Максимилиановна Крюденер , урожденная Лерхенфельд, в возрасте 19 лет в г. Амалию по праву можно назвать женщиной-розой. Пушкин немного ухаживал за ней в г.
Вяземского , а Ф. Тютчев был в молодости серьезно влюблен в нее и посвятил ей чудесные стихи «Я помню время золотое…» и «Я встретил вас…» Более редки, но не менее интересны случаи украшения женских нарядов и причесок другими видами цветов.
Встречаются они и на модных картинках. Например, на шляпке дамы в английском журнале г. Конечно, искусственный, поскольку настоящий вянет очень быстро. У колокольчика много символических значений, но такой цветок на шляпке — это явно намек на любящую натуру девушки, ожидание ею счастливой судьбы и оберег от нечистой силы. Есть такая английская сказка о разбившемся зеркале Венеры, на месте осколков которого выросли колокольчики, которые в этом контексте стали символизировать любовь и счастье.
Очень интересен портрет хорошо знакомой А. Гау изобразил ее в белом платье с букетом синих васильков на груди. Конечно, эти цветы гармонируют с голубым цветом глаз прекрасной Эмилии, но ведь немало и других растений с синими цветками. Почему именно василек? В селаме он означает верность и изящество, а в народной символике синий василек — это частица неба.
Он намекает на душевную чистоту и святость чувств. Всеми этими качествами обладала Эмилия Карловна. Современники отмечали не только ее небесную красоту, но и доброту, сердечность, внимание к окружающим. Многие ухаживали за нею, но напрасно. Она была счастлива в браке, любила своего мужа графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина.
Пушкин, конечно, обращал внимание на цветы, украшавшие дамские наряды. Все упоминаемые растения являются женскими символами: тюльпан — честность, гордая и чистая любовь; жасмин — чувственность, страсть, первое любовное томление; лилия — девственность, чистота. С женскими образами связаны у А. Хорошо знала селам Анна Петровна Керн , вдохновительница шедевра А. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…. В молодости она давала «цветочные» прозвища знакомым. О своих чувствах она иногда писала в дневнике флористическим шифром: «У меня есть Тимьян, я мечтала о Резеде, к моей Чувственнице нужно добавить много Желтой Настурции, чтобы скрыть Ноготки и Шиповник, которые мучают меня…» Это дешифруется так: «У меня есть рвение, я мечтала пусть и о кратковременном счастье любви, мне с моей тайной чувствительностью нужно обладать мнимой насмешливостью, чтобы скрыть отчаяние, тревогу и беспокойство, которые мучают меня…».
Анна Петровна тоже украшала наряды цветами, о чем свидетельствует процитированное ею в своих воспоминаниях письмо А. Пушкина к ее кузине А. Вульф, где поэт вспоминает романтическую прогулку с Керн по саду в Михаловском вечером 18 июля г. В примечании мемуаристка уточняет: «Веточку гелиотропа он точно выпросил у меня». Гелиотроп означает сильную любовь и преданность. В селамном списке А.
Олениной значение гелиотропа такое: «любить больше, чем самого себя». Цветок считался солнечным, магическим. Конечно, искушенная в селаме Керн не просто так украсила им платье, а чтобы привлечь внимание поклонников, намекнуть на любовь, но только ли к Пушкину?
За ней ведь успешно ухаживал и Алексей Николаевич Вульф, участвовавший в ужине в Тригорском перед прогулкой и тоже последовавший с матерью Прасковьей Александровной Осиповой в Михайловское.
Можно сказать, веточка гелиотропа на платье была одной из форм кокетства и досталась она А. На следующий день великий поэт подарил А. Керн автограф стихотворения «Я помню чудное мгновенье…». Жизнь одного из самых роскошных царских дворов подчинялась определенным правилам этикета, которые были разработаны на основе западноевропейских образцов.
Сложный придворный церемониал официально узаконил Николай I. Двор правящего императора называли «большим», а дворы вдовствующей императрицы и других представителей царской семьи, великих князей и княгинь — «малыми». При Николае I вступили в силу и указы, регламентирующие платья, в которых правящие особы и сопровождающие их дамы могли появляться на официальных мероприятиях при дворе.
Императрица была обязана выходить в свет только в платье так называемого русского покроя: с разрезными рукавами, спускающимися вдоль юбки. Словарь моды. Новые статьи. Модный блог это здорово, слегка нехватает описания макияжей Отвлечемся от моды. О, легкомысленное рококо! Элла Венде. Белье - не много истории. Универсальный магазин «Мюръ и Мерилизъ». Свежие комментарии. Modband Модный блог это здорово, слегк Униформа в мужских гимназиях Женский теннисный костюм.
Ткани модные в начале двадцато Женский костюм в годы. Главная » 19 век. И это касалось как малых мастерских, так и крупных, известных на весь мир фирм, например, Фаберже. Индивидуальное производство вытесняется созданием крупных предприятий с новым технологичным оборудованием, а потому местные мелкие ювелиры перели больше на ремонт изделий, не выдержав конкуренции с производством.
Также это столетие характерно вытеснением иностранных ювелиров отечественных, вследствие чего внутренний спрос практически полностью покрывался производственными мощностями внутри страны. Ювелирное искусство этого времени многогранно, и трансформировалось вместе с одеждой, подстраиваясь под изменчивую моду.
Высшие сословия в одежде больше ориентировались на европейскую моду, одежда крестьян 19 века отличалась максимальной простотой.. И если мужской костюм больше менялся в деталях, то женский чутко реагировал на малейшие модные тенденции мира.
Так и украшения делились по тому же принципу - на парадные и повседневные. В начале века стремление к простоте привело к тому, что даже на светские мероприятия слишком вычурные украшения перестали надевать, заменив драгоценные металлы стальными изделиями.
Броши остаются на пике популярности, ими зачастую закалывают шали. В первое десятилетие пришел на смену простоте ампир, и модницы стали надевать по несколько браслетов, часов или колец. Дополняли прически диадемами и обручами из драгоценных металлов. Единственное, что шею и плечи продолжали оставлять без лишних штрихов. Это годы, когда популярной стала резьба по камню. Интерес к геммам резным камням пришел, как водится, из Европы.
Но само искусство быстро развилось в России в отдельное направление. И создаваемые камеи вскоре вытеснили со своего законного места даже бриллиант. Дамы щеголяли с самыми разнообразными камеями они были прекрасны как сами по себе, так в дополнение к драгоценным камням.
Их коллекционировали, из них создавали семейные реликвии. В общем, это был настоящий бум.
Также в эти годы стремительно развилось такое направление, как романтизм, и ювелирную индустрию наводнили медальоны и кулоны с миниатюрами, украшения из волос любимых людей, дополненные оправами из драгоценных металлов.
В х годах появилась тяга к фентезийным украшениям, затем возродился активный интерес к драгоценным и полудрагоценным камням, но при этом активно используется живописная эмаль миниатюры на украшениях. К м годам в ходу стали медальоны и броши, парные браслеты, без излишеств и пафоса. С дневными нарядами и вовсе старались не надевать драгоценности.
Во второй половине столетия наблюдается интерес к формам из мира флоры, вечерние платья надевают с богатыми украшениями. Такими были стили в ювелирной моде 19 века. В целом можно отметить, что женская и мужская одежда 19 века очень влияла и на дизайн и количество украшений. За одну сотню лет мода проходит не одну трансформацию, иногда незначительную, а иногда полностью меняя взгляды людей на прекрасное.
Новая коллекция. Как выбрать часы Советы и секреты о часах Обзоры часов Стиль в деталях Ювелирные украшения. Мода и стиль в одежде 19 века: для мужчин и женщин. За это время в Англии 19 века и в остальной Европе мода успела пережить кринолины, перейти на турнюры, полюбить мягкие силуэты, так и не отказалась от ношения корсетов… Основные вехи в моде Викторианской эпохи Что интересно, в течение одного столетия модные веяния не раз менялись, и весьма радикально.
В принципе, весь этот период можно разделить на несколько этапов: От начала века и до 15 года — стиль Ампир, годы — эпоха Реставрации, годы — Бидермайер стиль в искусстве, отличающийся простотой и безыскусностью , годы — Второе рококо, годы — популярность малого кринолина, годы — расцвет второго рококо, — популярность турнюров, 90 годы — зарождение стиля модерн. Мода второй половины 19 века Этот период в модной жизни известен своим переходом и без того пышного рококо в более роскошный и претенциозный второе рококо.
Мужской наряд второй половины 19 века был функционально поделен на несколько вариантов: домашний, повседневный, визитный для нанесения визитов знакомым , бальный соответственно, для светских мероприятий.
С середины века галстуки преобразовались с бантов в ленточные варианты. Среди верхней одежды стоит перечислить: приталенные жилеты, накидки, пелерины, мантильи и шали. К концу века мода на демонстрацию собственного финансового благополучия сделала женские костюмы попросту перегруженными декором и украшениями.
Стиль в прическах и головных уборах Мужская мода на длинные и завитые в локоны волосы после х годов сменилась на короткую стрижку. Ювелирные украшения 19 века На украшения модные тенденции влияют не меньше, чем на одежду. Европа и ее украшения. Во время войны и после ее завершения в России началось активное возрождение традиций, это коснулось и моды, как в одежде, так и в украшениях. Особое внимание начали уделять жемчугу, комбинируя его с бриллиантами. Добавить комментарий. Набережные Челны.
Нижний Новгород. Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Войти или создать профиль. Забыли пароль?
Получить код. Расскажите о нас. Задать вопрос. Стать корпоративным клиентом.
